巷弄里飘着的蚝仔香，是让人鲜掉眉毛的人间至味——蚝仔烙，家常做法并不复杂：取新鲜蚝仔洗净沥干，用淀粉与蛋液调制成稀稠适中的粉浆，将蚝仔均匀裹入，起锅烧油，小火慢煎至底部金黄酥脆，撒上葱花提香，翻面再煎片刻即可，无需繁复调料，便锁住蚝仔的本真鲜甜，焦香外皮裹着嫩滑蚝肉，在家就能复刻老巷里的地道鲜香，一口便让人沦陷其中。
暮春的傍晚，巷口的铁皮推车又支了起来，铁铲敲在煎锅上的“叮当”声，混着油脂焦香与海的咸鲜，飘出半条街——这是老城区里最勾人的信号，熟客们不用喊，早已自觉围在推车前,等着那盘金黄焦脆的蚝仔烙。
蚝仔是海的小馈赠，它们藏在滩涂的礁石缝里，清晨天刚蒙蒙亮，渔民就踩着没过脚踝的海泥，用特制的蚝刀撬开蚝壳，把指甲盖大小的蚝仔掏出来，装在竹筐里带回，新鲜的蚝仔带着海泥的腥气，却圆滚滚地透亮，像浸了海水的迷你珍珠，摊主会用清水反复淘洗，直到每颗蚝仔都滑溜溜地,碰一碰就颤巍巍地缩一下身子。
最经典的吃法，当属蚝仔煎，摊主从塑料桶里舀出满满一勺蚝仔，混着调好的红薯粉浆——那粉浆讲究用本地红薯磨成，加清水搅得稠稀适中，再打两个土鸡蛋进去，撒一把切碎的蒜苗和葱花，煎锅烧得滚烫，倒上一勺花生油滋啦作响，面糊倒下去瞬间凝固，铁铲顺着锅边轻轻推动，待底面煎得金黄酥脆，再“哗啦”一下翻面，蛋液裹着蚝仔在锅里翻腾,香气瞬间炸开。
刚出锅的蚝仔烙得趁热吃，咬开的瞬间，之一口是红薯粉的焦香酥脆，紧接着是蛋液的嫩滑，最里面的蚝仔却像刚从海里捞上来似的，软乎乎地在舌尖爆汁，带着海水的清甜，一点腥味都没有，老客们总爱蘸点鱼露，咸鲜的味道把蚝仔的甜烘托得更明显，再就着一碗清粥,连吃两大碗都嫌不够。
除了蚝仔煎，深夜的蚝仔粥是另一种慰藉，巷尾的粥铺凌晨还亮着灯，大陶锅里的白粥熬得绵稠，米花都烂在了汤里，客人点单后，老板抓一把洗净的蚝仔丢进去，几十秒的功夫，蚝仔就从半透明变得乳白，撒上一把芹菜末，淋几滴香油，再舀一勺现磨的白胡椒粉——热气裹着鲜气直钻鼻腔，喝一口，粥底的温润和蚝仔的清甜在舌尖缠在一起，连胃里都暖得发沉，加班的人、晚归的游子，坐在塑料板凳上，捧着这碗粥,一天的疲惫就跟着热汽散了。
不同地方的蚝仔，藏着不同的烟火气，潮汕的蚝仔烙会加更多的鱼露和香菜，鱼露的咸鲜把蚝仔的甜推到极致；闽南的蚝仔煎偏爱用蒜苗提香，锅边的焦脆“锅巴”是老饕眼里的精华；在珠海的淇澳岛，渔民们会把蚝仔和米粉煮在一起，撒上炸得金黄的花生碎，是海边人家最家常的早餐，我小时候跟着外婆去买蚝仔，滩涂边的阿婆总爱多舀一勺，笑着说“小丫头长身体，多吃点海货”，那时候不懂什么是鲜，只觉得外婆煮的蚝仔粥,比任何山珍海味都香。
其实蚝仔从来不是什么金贵的食材，它是滩涂上的野趣，是市井里的烟火，是藏在平凡日子里的小确幸，它不像龙虾鲍鱼那样亮眼，却凭着一口纯粹的鲜，钻进了每个吃过它的人的心里，就像巷口的摊主，煎了几十年的蚝仔煎，铁铲换了好几把，却还是记得老客的口味：李叔不爱吃葱花，张阿姨要多焦一点的锅巴，放学的小学生,总要在蚝仔烙上多撒一勺白糖。
后来离开家乡，吃过很多地方的蚝仔料理，却总觉得少了点什么，直到去年冬天，在老巷口又遇到那个推车，摊主还是那个阿叔，只是头发白了些，他看见我，笑着舀了满满一勺蚝仔：“丫头回来啦？给你多放两个蛋。”咬下之一口的时候，焦香、嫩滑、清甜在嘴里散开,和小时候的味道一模一样。
原来那少了的味道，从来不是蚝仔，是巷口的风，是阿叔的笑，是藏在蚝仔里的，关于家乡的烟火气，一口蚝仔鲜，半世寻常味，大概就是这样吧——平凡的小食材,藏着最动人的生活。
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